miércoles, 4 de julio de 2012

Nuestra Gran Teresa Izquierdo

Esta mañana queria compartir con ustedes sobre una de las mejores sazones del Perú, nuetra querida Teresa Izquierdo que en sus manos morenas hicieron de la comida criolla la favorita de todos los comensales (presidentes incluidos) que durante más de 30 años se sentaron en las mesas de su restaurante, El Rincón Que No Conoces.
Como muchas de nuestras madres y abuelas, Teresa Izquierdo (10 de marzo de 1934) aprendió a cocinar en su casa cuando era niña. Su madre, una cocinera de Cañete, la guió de la mano entre las ollas y sartenes, y cultivó la sazón que innegablemente había heredado –y que ahora reposa en su hija Elena Santos.
El primer hito gastronómico de su vida fue el día en que, con tan solo 8 años de edad, tuvo que reemplazar a su madre, quien había enfermado, e ir a cocinar a una casa de la Av. Arequipa para una familia entera. Ese día, el menú fue asado con ensalada, lentejas y ‘sopa servida’, y de postre, pie de limón. Ese día, Teresa se ganó el título de cocinera.
Su historia poco a poco se fue hilvanando con naturalidad, pero con mucho esfuerzo y ganas de salir adelante. A los 10 años, preparó su primer ají de gallina a los 14, le llegó el turno a carapulcra. Y así, poco a poco, fue dominando el arte de la cocina criolla tradicional.
Su madre, doña Luz Divina Maximina, no quería que su hija le siguiera los pasos y se dedique a la cocina. Así que la joven Teresa le hizo caso e intentó estudiar obstetricia. “Pero cuando vi a un niño nacer me desmayé”, contó en una entrevista.
El Rincón que no conoces
Doña Teresa hizo de su sazón un negocio propio antes de inaugurar su restaurante. A inicios de 1960, empezó a vender picarones, anticuchos y cau cau en las peleas de gallos de Camacho. Los frejoles con seco, aquellos que muchos consideran su plato de bandera, los ofrecía en la Feria Agropecuaria de La Molina.
El Rincón Que No Conoces abrió sus puertas el 26 de abril de 1978, en un local de Lince, distrito en el que nació y en el que vivió durante los 77 años de su existencia. Al inicio, sus clientes eran obreros que trabajaban en una construcción cercana. Luego, el boca a boca hizo lo suyo.
“Las bondades de la sazón de doña Teresa, su respeto estricto por las maneras tradicionales de preparar nuestra comida fueron, primero, un rumor entre sus comensales y, con el transcurso de los años, una verdad de esas que no se cuestionan”, narra la introducción del volumen de la colección “Nuestros grandes chefs”, publicada por El Comercio, dedicado a esta morena cocinera.
Sabroso Legado
Convencida de que la comida criolla debe de ser abundante, ‘Tía Tere’, como la llaman con cariño algunos cocineros, hizo de varias de sus recetas una irresistible tradición.
“Para un cocinero no hay mayor satisfacción que ver cómo el plato de comida regresa limpio a la cocina. A veces un señor se come hasta el hueso del cabrito, no le deja ni al perro. “Aunque sea no le cobren la chicha”, digo, y me dan unas ganas de salir aplaudiendo de la cocina…”, dijo en una oportunidad.
Durante los últimos años, que justamente coincidieron con el “boom” de nuestra gastronomía, esta gran cocinera que nunca perdió la humildad se dedicó a compartir toda su experiencia con nosotros, y el país entero agradeció con premios, reconocimiento, galardones, ovaciones, abrazos y sonrisas sinceras.
Cada vez que le pedían un consejo o un secreto, este ícono de la cocina peruana respondía: “hagan las cosas siempre con amor”. Ella siempre lo hizo así. Por eso, su sazón -y sus frejoles- siempre quedará en nuestros corazones y en la memoria de nuestros paladares.

jueves, 28 de junio de 2012

Gastón Acurio: “El chef más famoso de quien nunca has oído hablar”

Oakland Ross columnista del portal testar.com, ha escrito una larga crónica y entrevista al chef Gastón Acurio y quiero compartirla con ustedes.

El mejor chef de América Latina en estos días es un dinámico cocinero de 42 años de edad que vive en la capital del Perú.

Aclamado por la revista Portafolio como "el superchef que viene " y "el cocinero más famoso de quien nunca has oído hablar", Gastón Acurio ha tomado ya América del Sur por el estómago, y está en camino de realizar la misma hazaña en el resto del hemisferio armado con su versión de la cocina peruana, un estilo conocido en algunos círculos como novoandina o Nueva Andina.

Acurio está también cambiando la percepción tradicional de su país, un país asociado en la mente de muchas personas con las llamas o las mujeres rurales vestidas en colores alegres o con hombres de rostro sombrío vestidos de ponchos a rayas tocando "El Cóndor Pasa" en una flauta de pan.
 
No hay nada malo con cualquiera de estos estereotipos venerables. Es sólo que Acurio no hace que encajen.

En su lugar, él es joven, es inquieto y está decidido a dejar sentado un lugar para la cocina peruana - o su versión moderna y ecléctica de la cocina peruana - junto a las grandes cocinas del planeta.

Los peruanos lo adoran.

"Él debe ser presidente", es un comentario general de sus compatriotas.

De hecho, Acurio se vio obligado recientemente a sofocar los rumores de que en realidad estaba considerando una carrera para el más alto cargo político del país, insistiendo en que no tiene ni el tiempo ni la ambición.

Lo que sí tiene es una habilidad extraordinaria para preparar - y para glorificar - alimentos.

Últimamente, Acurio ha hecho incursiones en Europa y América del Norte, abriendo restaurantes de éxitos en Madrid y San Francisco.

Ahora dice que está planeando un asalto frontal a la ciudad de Nueva York, y no descarta el eventual establecimiento de una cabeza de playa del Perú en la Gran Área de Toronto (GTA).

"Queremos abrir restaurantes en todos los países donde la gente tiene una pasión por la comida", dijo por teléfono desde Lima, donde ya cuenta con más restaurantes que usted puede contar y mucho menos visitar - aunque es tentador tratar. "Nuestra misión es llevar la cultura peruana al mundo. La única manera de alcanzar este objetivo es abriendo más restaurantes en más países".

Algunos dirían que es cuestión de tiempo.

"Para mí, durante los últimos 10 años, la comida peruana ha sido siempre ‘la próxima cocina’, pero es algo que nunca se hizo", dice Andrew Knowlton, un editor senior de la revista Bon Appétit en Nueva York. "Es una de esas cocinas que la mayoría de la gente no conoce".

Las aspiraciones de Acurio pueden ser globales, pero su aventura inicial fuera de su tierra natal fue un esfuerzo regional, en primer lugar, tomó Santiago, y hoy en día el restaurante de moda en la capital chilena es un lugar aireado, estructura de paredes de vidrio, encaramado cerca de las orillas del río Mapocho, en el próspero barrio de Vitacura.

El establecimiento se llama La Mar Cebichería Peruana, y comienza a llenarse alrededor de las 2 p.m. todos los días cuando los gourmets chilenos comienzan a atravesar las puertas de cristal. El lugar está aún más ocupado en las tardes.

Con el acompañamiento de música de son cubano, camareros con pantalones oscuros, camisetas, delantales negros trasladando entre la cocina y las mesas, una variedad interminable de platos exuberantes presentados con nombres como tiradito, tacu-tacu, causuche, o de leche tigre (literalmente, leche de tigre).

El restaurante es principalmente un proveedor de cebiche, el plato de mariscos crudo marinado en cítricos que se cree se originó en el Perú. Esto, sin embargo, es un poco como describir “La guerra y la paz” como "un libro sobre Rusia”. Es cierto, en lo que le pasa, pero la descripción no logra captar el alcance casi inagotable de lo descrito.

Un tiradito llamado corvina al rocoto, por ejemplo, consiste en finas rodajas de pescado fresco bañadas en una salsa naranja cremosa y picante, condimentada con ají rocoto y culantro picado, con grandes granos de maíz llamado choclo.

Este manjar, seguido de un tacu-tacu estilo Lima, (en este caso, un filete perfectamente cocido de pescado en una salsa verde intenso) y dos vasos de carmenère de Chile, implica un gasto de 34.900 pesos o alrededor de US$66, sin contar propinas.

El servicio, para ser honesto, un poco irregular aunque la comida es excelente, resulta aún más agradable por el tipo de entorno luminoso, festivo, incluyendo una gran terraza al aire libre, que es una característica de la marca de la cadena de Acurio, La Mar Cebichería.

El peruano también opera una gama de establecimientos formales, restaurantes principales conocidos como Astrid y Gastón - Astrid es su esposa de origen alemán, una chef pastelera de profesión - y una cadena de bares casuales llamados T"anta.

Además de La Mar, Santiago de Chile cuenta con un Astrid y Gastón y un T"anta. La primera incursión de Acurio en EE.UU. es una Cebichería La Mar que abrió a finales de 2008 en San Francisco, con un éxito enorme. Y si planta la bandera peruana en Nueva York como está previsto, el establecimiento al parecer será un Astrid y Gastón.

Acurio describe la comida de su país como un matrimonio feliz entre la historia y la oportunidad, combinando una profusión de influencias internacionales - amerindia, europea, africanos, chinos y japoneses - con un clima y una geografía extraordinariamente diversa.

El Perú es la cuna de cerca de 4.000 tipos de patatas, por ejemplo, por lo menos 2.000 especies de peces, y una enorme diversidad de maíz.

Al igual que la cocina francesa que gira en torno a la crema y la mantequilla, o la comida italiana en torno a los tomates y la pasta, la cocina peruana se basa en una sola planta: el ají o chile.

"El ají es la columna vertebral de la cocina peruana", dice Acurio. "El 100 por ciento de las recetas peruanas, tiene ají".

A pesar de la ubicuidad de los pimientos picantes, los alimentos en los restaurantes de Acurio no son muy picantes al paladar. Pero sin duda es variada, así como siempre deliciosa y ingeniosamente presentada, servida en un ambiente que es el triunfo de la elegancia y el estilo.

"Cuando abrimos un restaurante", dice Acurio, "tratamos de crear un diseño, una actitud, la mejor ubicación, para decir a las señoras y señores, "Aquí estamos los peruanos. Podemos hacer las cosas en competencia con cualquier otro país del mundo’".

Hijo de un prominente político peruano, el futuro niño prodigio de la cocina de su país se dirigió a España cuando joven con la intención de estudiar derecho, de conformidad con los deseos de su padre. Terminó por tomar cursos de cocina en su lugar, y finalmente se dirigió a Francia, donde asistió a Le Cordon Bleu en París. Allí, conoció a Astrid Gutsche, que más tarde se convirtió en su esposa.

Los dos volvieron al Perú en 1994 y abrieron un restaurante francés en Lima, pero no pasó mucho tiempo antes que los ingredientes propios del país andino y las tradiciones culinarias reclamaran el alma de Acurio.

Hoy en día, Lima es considerado como la capital culinaria de América del Sur, y Acurio preside un negocio en auge internacional que se calcula con ingresos anuales de más de US$100 millones.

Además de administrar sus muchos restaurantes, se presenta regularmente en un programa en la televisión peruana y también opera una escuela de cocina.

En cuanto a Toronto, Acurio dice que la ciudad canadiense está en su punto de mira: "Queremos abrir en Canadá en un año o algo así y espero que podamos hacerlo".

miércoles, 27 de junio de 2012

El Chef Javier Wong

Frío o caliente? Es la única pregunta que hace Javier Wong a quien lo visita en su pequeño huarique de La Victoria donde atiende a puerta cerrada. No tiene carta, pero todo lo que sale de sus manos tiene perfecto equilibrio. El plato más sofisticado le toma diez minutos, la mayoría sale en tres o cuatro, lo que se demora en picar el pescado y añadirle algún ingrediente. Sospecho que en algún momento debe musitar “abracadabra” porque los resultados son mágicos. Todo es austero y modesto en este local. Las paredes tienen dos fotografías: una de Miguel Grau, (nuestro héroe de Angamos que no figura en el pequeño Larousse ilustrado) y otra de Francisco Bolognesi (tampoco figura), ambas regalos de sus clientes; algunos afiches, un par de diplomas y una pequeña repisa atiborrada de chucherías. Su instrumental culinario se restringue a dos sartenes, un cucharón, algunos cuchillos, una tabla de picar y una sola hornilla a gas. Son incontables los platos que he probado de la mano de Javier Wong a lo largo de los años y puedo asegurar que siempre he salido satisfecha y conmovida. Cocina delante del comensal y trabaja solamente lenguado. Sus cebiches no llevan choclo, ni yuca, ni canchita, solo pescado fresquísimo con limón, cebolla, sal y ají limo. A los especiales le agrega pecanas o cebollita china o alguna hierba que tenga a mano en ese momento. Los platos calientes pueden tener coca cola, canela china, pecanas, jolantao, muña o ajonjolí. O ninguno de los anteriores. Improvisa con lo que tiene a mano y se inspira en el momento adivinando el gusto del comensal. Adivina también las virtudes y ruindades de quienes atraviesan el umbral de su puerta. Una vez, a pedido de una cliente, inventó sobre la marcha un postre de lenguado con azúcar, piña en conserva, melón y pecanas. ¿Lo pueden creer? El resultado fue espectacular según testimonio de la involucrada. La cocina de Javier Wong es un regalo para el alma y el estómago, cuando cocina sus manos hablan y sus ojos ríen. 

Si deseas ir a disfrutar a este maestro cocinando, aca te paso la dirección.
Enrique León García 114, Santa Catalina (entre la cuadra 3 y 4 de la Av. Canadá).